Русской моды не существует!

Сегодня натолкнулась на интересное интервью известного историка, телеведущего и модного критика Александра Васильева о том, как у нас с русской модой и модельерами. Местами не смогла согласиться (некоторые из приведенных дизайнеров мне нравятся), но в целом написано интересно и познавательно. Итак:

До Украины, санкций и кризиса дела у русских дизайнеров шли хорошо. "Город" расспросил историка и телеведущего Александра Васильева о том, что будет дальше, а также разобрал с ним предметы из коллекций русских модельеров, которые стали героями на Западе.

Русской моды не существует

Хоть я и являюсь автором крупнейших изданий на эту тему, я пророк пессимистический: русской моды — нет! Есть русский стиль в одежде: это меха, бриллианты, жемчуга, шапки, яркие сочетания и определенные формы кроя. По какому признаку мы определяем национальную принадлежность моды? По тому, что она сделана из итальянских материалов и отшита в Китае дизайнером с русским паспортом? Можем ли мы назвать Ульяну Сергеенко — мою бывшую ученицу в МГУ — представительницей русской моды? По фамилии она вообще украинка, а Газинская — полька. Правомочно говорить только, что существуют дизайнеры из России. А затевая серьезный разговор о русской моде, мы неизбежно вернемся к классике Надежды Петровны Ламановой, к Вячеславу Михайловичу Зайцеву, которые хотя бы использовали национальные мотивы и шили платья в русском стиле. Но разве их кто-то носит?

Ulyana Sergeenko

Девушка из Усть-Каменогорска, бывшая модель и жена миллиардера, а также подруга Ксении Собчак, которая включила ее в триумвират "Миры, Вики и Ули" — главных див новой русской моды

Слева: "Нарядный, вечерний, псевдоисторический, 1895 год. Героиня чеховской "Чайки", награжденная орденом Трудового Красного Знамени". Справа: "Ватничек — сибирячка на выселках под Тюменью, также награждена медалью "За отвагу". Коса Юлии Тимошенко не дает покоя никому, и я бы назвал образ девушки скорее украинским по прическе".

Слева: "Шанхай, тема актрисы Анны Вонг. Желание приблизиться к гламуру Голливуда, хотя общий тренд по цвету достаточно российский". Справа: "Здесь уже эпоха нэпа — Лиля Брик, накинув пальто на пижаму, привезенную Маяковским из Парижа, вышла за хлебом. Это прекрасная реплика коллекции 1952 года Жака Фата. Образ, который я б назвал "Мюзетта, переодевшись Козеттой, идет за круассаном".

Слева: "Образ пин-ап из Америки 1943 года. Не имеет никакого отношения к России. Но это прекрасная реплика Голливуда, которая рассчитана на усладу солдат в окопе". Справа: "Аутистка, готовая стать послушницей в монастыре под Печорами. Отправляется в храм ставить свечки, скорей за упокой, судя по цвету, чем за здравие".

"Почти все вещи Сергиенко не носибельны — это не уличная, а коктейльно-праздничная тема, и рассчитана она либо на шикарные ноги, либо на очень узкую талию. Мы опять одеваем кокоток, как в свое время Валентин Юдашкин".

О смерти логомании

В 2008-м начался мировой финансовый кризис, и тема гламура, которая в начале путинского правления была широко развита (а вместе с нею и стиль "порношик"), ушли в небытие. На смену им пришла скромная и, как мы ее часто называли, интеллектуальная мода, которая, естественно, не была новинкой как идея, но широко расцвела в сердцах россиян. Вместе с нею в 2008 году из моды стала выходить и брендомания. До этого бренды были своего рода макияжем, маской каждой россиянки без вкуса. В первую очередь, это были Dolce & Gabbana и Versace, чуть позже Chanel и Dior, потом к списку присоединились Louis Vuitton и Hermès. В тот период неудивительно было видеть женщину, одетую с ног до головы не только в брендовую одежду, но в одежду с логотипами. Им было необходимо, чтобы на спине было написано то же самое, что на обуви.

Чем образованнее и богаче становятся люди, тем меньше они подвержены брендомании. Символом принадлежности к моде сегодняшних хипстеров является, скажем, борода, определенное цветовое сочетание или развязанные кроссовки. То есть мода перешла к недосказанности от стереотипной типографической топонимики, которая раньше прямолинейно говорила: "Что, не видишь, написано — "Dolce & Gabanna"?! Фирменная вещь".

Walk Of Shame

Марка бывшего стилиста L'Officiel Андрея Артемова, влюбленного в ночные рубашки, пижамы и нежную девичью красоту, как в фильме "Девственницы-самоубийцы".

Слева: "Русской модой фразу "I’m a luxury" назвать нельзя — это стеб". Справа: "Много ли вы найдете россиянок, которые готовы в черных спортивных трусах c урока физкультуры выйти в общество?"

Слева: "Тут тоже ирония. Это выглядит среднестатистические, как случайный подбор незадачливого стилиста в секонд-хенде". Справа: "Сам факт наличия англоязычной надписи заставляет покупателя принять это за западную вещь. И здесь есть некий отголосок гламура 2000-х. По цветам и по птицам я бы сказал, что это работа сингапурского дизайнера".

"Марка Walk Of Shame мне неизвестна. Стиль замешан на иронии, и все эти пастельные цвета — вот в чем тут Россия? Мне это напомнило гранж, когда он умирал в 1993-м и были публикации с заголовком "Style that died of shame"

О том, что носят в России

В массе своей русский народ одет в стиле, который диктуется климатом: шапка, пуховик, теплая обувь. Мы все судим по Москве и по Петербургу, и это абсолютно неверно. 70% нашей страны живет на территории вечной мерзлоты. Не стоит путать со страной тот небольшой мирок посетителей показов, модных выставок, ночных клубов и городских кафе. Есть масса мужчин, которые вообще махнули рукой на внешний вид, потому что у нас любят даже самых грязненьких — их женщина помоет.

Помимо климато-географических причин виной низкого интереса к моде в России — закомплексованность. В нас живет удивительное качество — желание вызывать зависть. Каждая женщина в России говорит одну и ту же присказку — куплю сапоги, чтобы все умерли. Надену эту шубу, и все умрут. Ну зачем столько трупов? В обществе очень много пересудов на улице. Я постоянно езжу по стране с лекциями, ко мне приходят тысячные залы, и в первых рядах сидят женщины, архаично одетые в Chanel и в Dior. Найдется всего три-четыре девушки, которые одеты как-то оригинально и, возможно, в вещи российских дизайнеров.

Я встречаю женщин в пальто или платьях Кирилла Гасилина, которые не знают, что я покровительствую этому бренду. Я их спрашиваю: "Что вас привлекает в Гасилине?" — "Цена, размер и качество». Я говорю: "А почему вы его выбираете?" — "Меня зауважали". Я говорю: "Как зауважали? Там что, написано, что это Гасилин?" — "Нет, люди видят, что я серьезная женщина и не продаю свое тело". Гасилин вообще единственный понял, что русская женщина бывает разных габаритов, и что мода не ограничивается возрастом 15–25 лет. Он выпускает вещи до 58-го размера и никогда не насмехается над женщиной. А это проблема многих русских дизайнеров.

О русской моде как параде фриков

Многие наши дизайнеры делают коллекции-шоу, потому что в России всегда была развита школа театральных художников и не развита школа моделирования. Последнее сводилось к кройке и шитью, но не к познанию стиля. Поэтому до сих пор во многих провинциальных школах моды, которые существуют во всех городах-миллионниках, преподают по системе 1980-х годов, заставляют студентов делать коллекции на тему русского авангарда. В 1980-е в ходу было понятие "театр моды", и все российские дизайнеры первой волны хотели привнести элемент зрелищности.

У нас уничтожена родовая аристократия, шоу-бизнес стал сливками общества, затем к нему примкнула буржуазия и чиновники. И сегодня элита у нас — это не ученые, писатели или философы, а богатые люди и их двор. Многие русские модельеры мечтают прикрепиться к какому-нибудь олигарху, девушки создают свои марки как игрушки, становятся дизайнерами, потому что это круче, чем работать зубным техником. Пускай они скажут правду: им необходим крупный спонсор, потому что у них ни черта не продается. А я считаю, если твой модный дом не самоокупаем, то он не должен существовать.

Vika Gazinskaya

Москвичка, дослужившаяся до собственной витрины в парижском магазине Colette. Кроме успехов в моде известна своим трудным характером.

"Очаровательные летние платьица 1954 года, роскошные, модель new look. Это женственная реплика моды прошлого".

"Обычное бабушкино платье покроя 1978 года коллекции "Диско" из каталога Neckermann, ФРГ. В ретро я не вижу ничего плохого, только говорить о том, что это русская мода, неприлично".

"Очень оригинальное жабо и шапочка. Мне нравится крой, модная тема военного времени, серое с белым. Если бы жабо было короче раз в восемь, то так могла бы выглядеть жена репрессированного, вызванная в ГПУ на допрос в 1937-м".

"Очень красивый платок в стиле Михаила Нестерова. Это действительно успешная модель, и головной убор нас приближает к мусульманской моде. Да простят меня верующие, различия между головным убором мусульманки и православной практически не существует".

"Это похоже на Бакста, коллекция для дома Paquin, сезон 1912-1913 годов".

"Хорошее сочетание для униформы официантки в пиццерии — цвета флага Италии тут присутствуют. Опять вопрос: почему итальянский флаг плюс индийский топ и турецкие шаровары следует считать русской модой, оттого что у дизайнера польская фамилия?"

"Чтобы носить Газинскую, надо обладать роскошными ногами, а у русских женщин они одутловатые от неправильного питания. Я считаю, что сильные стороны Вики — это цвет, форма, оригинальные контрасты и любовь к ретроистории. Особенно мусульманских стран".

О сомнительности успехов на Западе

Я почти всю жизнь прожил в Париже. Если вы наберете имя "Александр Васильев" в "Гугле", то получите до миллиона ссылок, потому что мои работы цитируют различные университеты. Я не считаю себя самым видным представителем модной индустрии на Западе, но европейцы вряд ли смогут ассоциировать русскую моду с Викой Газинской или Александром Тереховым. В лучшем случае на вопрос про русскую моду французский обыватель скажет — "Маруся". Это духи Зайцева, которые продавались в сети универмагов Monoprix. Других русских дизайнеров, запустивших свою линию косметических средств, вы не найдете во Франции. А ведь средства по уходу — это первый шаг к сердцам покупателей.

В связи с нашими международными успехами принято вспоминать о главном редакторе сайта Buro 24/7 Мирославе Думе. Она дочка богатых родителей, у которой куча свободного времени и которая ходит на показы. Я очень уважаю ее за прилежность. Выглядит она декоративно, девушка она красивая, наряды у нее новые, и она модница. Я очень рад, я не против. Но зачем из национальной модницы делать огромное событие? Или Ульяна Сергеенко: она попала в мир моды во взрослом состоянии, никогда не учась, и на нее работает целый штат дизайнеров. Ну вот можно ли с пол-оборота стать кардиологом? Или реставратором? Я считаю, что стать модельером без образования могла только Шанель. При этом я уважаю людей, добившихся успеха, внимания глянцевой прессы и блогов. У нас очень развито чувство национальной гордости — да, нам это приятно.

Alexander Terekhov

Разносторонний Терехов известен в первую очередь шикарными платьями, которые любят не только дочки мэров провинциальных городов, но также голливудские знаменитости.

Слева: "Cтиль секретаря, работника большого офиса. Очень носибельное — симпатичная юбка и любимый всеми цвет нюд для топа. Мне нравится". Справа: "В этой юбке с заклепками фасона «карандаш 1976 года» нет ничего оригинального, но тем не менее она адекватно смотрится с этой курточкой. Эти вещи наиболее носибельные, но я не могу сказать, в чем разница между стилем H&M, Zara и Тереховым".

Слева: "Конструктивистская модель — в меру Пьер Карден, коллекция 1965 года. Очень симпатичная звезда. Минималистично". Справа: "Это красивый привет от Эльзы Скиапарелли — у нее существует такая модель по рисункам Жана Кокто. Вещь создана для женщины, которая мечтает пойти на содержание. Она говорит: схвати меня, я еще не твоя, но эти руки будут твоими, как только ты меня возьмешь. Причем, сзади".

Слева: "И образ манекенщицы, и покрой блейзера относятся к эпохе начала 90-х годов и к карьере Алены Свиридовой времен "Розового фламинго". Справа: "Ретромодель конца 1940-х годов. Напоминает мне коллекцию Общесоюзного дома моделей на Кузнецком Мосту в 1948 году — посмотрите журнал "Советская женщина".

"Я знаю, что Терехов – скромный и хороший мальчик. Знаю, что ему помогают другие люди, но я тоже знаю, что он очень любит погулять. В итоге часто у него все настолько разное, что он выступает только в качестве имени, бренда".

В этом году наши показы будут бойкотировать

На Западе у нового поколения русских дизайнеров шли хорошо дела до прошлого лета. Вы увидите, что новые показы будут игнорироваться прессой. Не потому, что блогерам и журналистам не хочется на них посмотреть, — просто политика сильнее. В Париже на место русских придут бразильцы, ливанцы, японцы, поляки и украинцы. В Киеве ситуация с модой похлеще, чем у нас, и их западные медиа поддержат.

Я читал статью в "Российской газете" очень внимательно (Почему наши звезды из мира глянца светят не для России?) — такие смелые заявления делаются крайне редко. Я думаю, что изменение политики и направленность России в сторону Турции, Ирана и Китая как возможных партнеров, заставит отечественных модельеров рассмотреть возможности участия в Пекинской или Стамбульской неделях моды. Вполне вероятно, что перестроится русский глянец, и все то, что представлялась прекрасным на показах Милана или Парижа, в 2015 году русской прессе покажется ужасным. Появятся тексты, утверждающие, что нельзя этим противным европейцам демонстрировать нашу русскую моду.

Gosha Rubchinskiy

Черпает вдохновение от стиля тщедушных русских скейтеров, слушает БГ и продается в Dover Street Market в Лондоне и в Openning Ceremony в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

"Выбор модели и съемки, которые, судя по всему, проходили в Париже или в Нью-Йорке, говорит о том, что дизайнер и не хочет быть русским. Много ли у нас в стране живет чернокожих?"

"Тут пиджак похож на покрой Zara в 2011 году — у меня есть несколько таких пиджаков. В чем тонкость и почему мы подбираем цвета одежды под этот цвет кожи? Если это подойдет чернокожему юноше, как это будет смотреться на россиянине?"

"Русские дети-скейтеры подражают американским скейтерам. Сама идея скейта, брейк-данса, роликов не имеет отношения к России".

"Жан-Поль Готье сделал коллекцию с русскими буквами в в 1985-1986 годах. Если это перепродается как новинка, то это старинка. Правая модель — типичный подбор из секонд-хенда. Ретромания хрущевской эпохи, помноженная на варенку 1990-х годов".

"Очень красивый образ костюма папы брежневской эпохи, возможно даже, члена политбюро на девушке. Но что мы хотим этим сказать? Что у нас есть немало мужских костюмов, в которых девушка будет выглядеть сексуально? Это да".

"Симпатично, что Рубчинский целится на очень молодую мужскую аудиторию, но лично у меня это не вызвало ни тепла, ни симпатии. Возможно, потому что я человек другого поколения и другой культуры. Я ищу в России не наносное американское влияние в разгуле хулиганства 1990-х, а что-то более национальное, более широкое, более аутентичное. Осколок осколка не является для меня произведением искусства. Однако я желаю Гоше успеха".

О перспективах развития в кризис

Одежда будет китайская — она и сейчас почти вся оттуда. Возникнет ряд новых брендов из Китая или же возродится поток марок, созданных под Европу в Турции, Иране или Индии. Флер русской стильности, за который мы так боролись, истории про поездки на миланские распродажи, кроссовки, купленные в Лондоне, — все это уйдет в небытие. Я не могу сказать, что мы станем более хуже одеваться, потому что стильные люди могут и в секонд-хендах закупаться. Ведь стиль — это чувство, которое можно развивать, в отличие от вкуса, с которым нужно родиться.

У некоторых есть брезгливость, даже какое-то отвращение к секонд-хенду, они говорят — я другая. А какая она другая? Они все из коммунальной квартиры. То, что все эти новые иконы русской моды видят себя принцессами, отражает принцип самого дурного вкуса. Русского человека можно изгнать из России, но Россию из русского человека изгнать нельзя. Это заметно в манере разговаривать, в круге общения, в книгах, которые он читает. Неумение дать интервью, истеричность, боязнь прессы — многих русских дизайнеров нового поколения это, к сожалению, отличает.

Русской моды не существует!